Форумы мотоциклистов города Воронеж

Июль. Шагая на рассвете к гаражу, я постоянно думаю - очень круто жить в Ростове - тепло и близко. А мне пилить по этому однообразию лишние шесть часов, и пятьдесят литров бензина. А как люди с Питера половину отпуска на М4 живут? Но открывая свой ржавый обоссаный гараж, я забываю про Ростов.

     Это шестая поездка на тот берег Черного моря. И не самая лучшая. К поломке мотоцикла, и травме ноги, дополнилась нынешняя ситуация в Грузии. Страна прочно осела на туристах. Осела, и оборзела. За шесть лет не изменились только горы и реки… Но об этом позже.

     Первый час дороги похож на женщину севшую в поезд, её мысли отражаются на лице - всё ли я взяла, куда поставить все эти сумки, и в какой из них звенит телефон. Первый час смотришь на багаж, застегивашь то рукав, то перчатку, вспоминаешь как работает гарнитура, прислушиваешься к движку… Ну вот поворот на Лиски, хорош взлетать, вставляю беруши, полетели…

     Полетели до Нальчика . До ужина надо вселиться, смазать цепь, принять душ, и найти этот самый ужин. График довольно строгий - жарко и сухо, через каждые 100 км обязательная остановка на 10 минут. Много пить, поливать себя водой. Мне проще - я не одеваю на себя куртки и черепахи с сапогами, поэтому душ радует сразу после остановки на обочине.

     Ростов, Павловская, Армавир, Минводы… Вот после Минвод становиться тесно, и вялоползущие советские грузовики груженые сеном, делают нервы.
Нальчик, в лице зевающих работников гостинницы, запросил с меня тысячу рублей за кондиционер. Нормально? Таким же был вайфай. И совсем плохим ужин. Зачем ты так со мной Нальчик…

     Отлично проехал 1.300 км. Соблюдая график усталости не было, но без «потерь» не обошлось - боль в ухе, лопнувшие микрососуды правого глаза, и глупая потертость словами Высоцкого «в неудобном месте». В моём возрасте, скорей всего такие пробеги мягко говоря вредны. Ну ладно, будем ездить до Армавира
... 



     Утро. Умыв рожу, и погладив местного кота, без всякого сожаления я умчал на Владикавказ. Там будет завтрак и нормальный бензин.
Жарко. Хижер поджаривает снизу, солнце - сверху. Отличная погода. Я люблю жару.

     Подъезжая к Владикавказу заметил очень неприятные каждому уху звуки кашля в цилиндрах. Троит. Частичная потеря тяги. Какое то пердение вместо привычной песни тепловоза. Ну ссссука, ну нахера я заправлялся в Кабарде… Не беда думаю, проеду через перевал, и на прямой перед Мцхетой дам жару - пробздюсь как следует, разбавлю хорошим бензином, и норм. Ну ладно…

     Прошел границу. Быстро. Ибо там надо быть совсем наглым, и обязательно злым - как все они там. Будешь торговать лицом - никто не оценит, а время идет…



     Военно-Грузинская дорога наверное скоро совсем сдохнет. Дыры латают постоянно, но тысячи грузовиков сводят на нет все старания дорожников. И что совсем непонятно - их отношение к своим заботам. Разрывают часть дороги, метров сто, до исторических камней по колено высотой, бросают свою технику, и могут месяц где то петь песни со своим винищем. И похеру им тот дождь, что залил эти сто метром, и тот мотоциклист с наглой рожей, что седея пытается преодолеть эти камни под водой. Месиво глины делают проезд совсем сатанинским. Каждый раз удивляюсь потом - откуда я знаю столько плохих и громких слов...



     Красиво конечно. Но я помню эту дорогу без туристов. Без магнитиков и каракулевых папах. На смотровую пешком не ходили - заезжали на мотоцикле… Гудаури был покрыт на склоне бомжовыми сараями, и бензина с обменниками естественно в страшном сне не предвиделось. Через пару лет там надо ставить светофоры и подземный переход. Пасанаури почти не изменился! Куча люков на моем пути, и дети выбегающие на дорогу, уже не нервируют, уже привык…



     Ну вот и Ананури. Крепости почти не видно - сувенирная торговля из Китая закрывает древнюю стену. Автобусы с туристами, такси с туристами, машины с туристами. Рынок в горах. Еда тоже есть, но она стала поганой и дорогой, впрочем это касается  большинства регионов страны. Именно поганой и дорогой.



     Я не ищу специально как уколоть, или сказать гадость про Грузию. Сам терпеть не могу говноблогеров, приезжающих в новый город, и ищущий любую зацепку, лишь бы нагадить.

     Моя эйфория прошла после первой поездки в 2013. После второй я уже не верил во все советские стереотипы и «красоту» Тбилиси. Вернувшись с третьей, я стал более избирателен, и прекратил жрать на дороге. Четвертая дала понять что в Батуми больше ни ногой. После пятой я понял что ждать чуда от человека за рулем бесполезно, между грузинским водителем и ПДД непреодолимая пропасть, на дне которой совесть и страх всех водил Грузии. Забегая вперед скажу - после шестой я теперь буду проезжать чертомётом не оглядываясь, до Турецкой границы. Вот на той стороне действительно еще спокойно и вкусно.

     А первый раз всегда ведь круто. Сознание ищет только положительные моменты. Так мы устроены. Даже если совсем плохо. Про всё хорошее я рассказывал ранее, и я в восторге от этой страны. Но слишком велики различия за каких то пять лет…









     Выруливая на долгожданную прямую до Хашури, я разгоняюсь. Отхаркиваю нальчиковскую гадость. Жужжу как черт. Откручиваю и закручиваю… Тщетно. Троит и бздит. Расход бензина вырос до невероятных 20 литров на сотню. Чем не Hummer ))

     Не доезжая до Боржоми заночевал. Термальный источник, хорошая еда, сон с собаками, и утренняя возня с карбюраторами. Место около поселка Ахалдаба. Рекомендую. Баня, гостиница, отличная еда. И советую очень проверить счет - в последний раз не поставили запятую в стоимости кока-колы, получилось 18 лари, вместо 1,8. Мясо оооочень вкусное, но за колу не извинились. Ночевать только в берушах - вокруг масса собак. Почему они суки не спят, не знаю. Останавливался там два раза, и не спал тоже два раза.





     Утро. Доброе грузинское утро. Собаки спят. Возня с карбами не принесла ничего. С тягой хер бы с ней, но расход горючего убивал мои финансовые возможности по турецкой стороне. Бензин там 1,5 евро.

     Искать помощь на грузинской стороне - это значит рисковать всем прохватом. Они сделают, но время уже вряд ли будет ехать дальше )) Хорошие, душевные ребята. Время у них навалом, и течет оно по другому. Суета в Грузии не живет. Грузины не спеша переходят дорогу, причем в любом месте. Они никогда не придут вовремя - бесполезно назначать встречу. Грузинский официант может уйти делать счет, и не вернуться… Покурит, вина выпьет, обязательно с кем либо поговорит. Продавец в магазине ооочень неспеша будет доставать пиво, и отсчитывать сдачу. Женщины в основном на каждый вопрос отвечают глубоко несчастным голосом, поднимая руки чуть вверх. У них быстро только реки текут, и водилы пытаются ездить.

     Прикинув тщательно весь расклад, решаю ехать. Пока мотоцикл едет - надо этим пользоваться.
Надо двигать дальше. Заеду в поселок Hanak в Турции, там есть механик. Уже знающий мой Хижер по прошлым поездкам )) 

     Нужна заправка через каждые 80 км. Первоначальный план до Amasra не получится, ну и хер бы с ней - буду катать две недели по Понтийским горам, в северо-восточной части Турции. Я был в этом регионе раньше, и он мне очень нравится. Теперь есть шанс узнать его еще лучше, совершенно не спеша, блуждая по несколько дней в каждом городе - Kars, Yusufeli, Ardahan.

     Заправившись и поменяв деньги в Ахалцихе, двинул к турецкой границе. Наконец то… Наступила тишина, пустота, спокойствие. Перебравшись в Турцию, вообще как будто открыл дверь домой, вернувшись с работы.

     Здравствуй Турция! Merhaba Türkiye! Я скучал…



     «Оооооо! Шайтан араба! Мераба рус...» - да, он помнил меня. Чумазый турок, одетый в такой же рабочий комбез, вышел мне навстречу держа в руках грязный ключ и сигарету. Обнялись как старые друзья, и начали нелегкий процесс объяснения и понимания моих забот. Рассказать турку про Нальчик и говёный бензин получилось через секунд десять. Мешая русско-турецкие слова, жестикулируя, и конечно состроив невероятно хреновую рожу в конце разговора.

     Отказывался брать деньги. Ну ёлы-палы… Положил на стол, и показал жестом что при***бу по дружески куском шланга, если опять будет махать руками )) Молодец турок. Всё он сделал чётко. Только мопед как ехал плохо, так и побздел с таким же расходом. Бляяяяха-муха….

     Турок не мог видеть причину не сняв бака. Её увидели пацаны в Ахалцихе на обратном пути. И Нальчик был совсем не причём. Но об этом позже. А пока меня ждал Kars. И красивая, спокойная дорога в этот город сыра и мёда.

     Очень не спеша, почти в развалочку въезжаю в знакомый город. Kars я знаю лучше чем Воронеж.  Теперь меня знают там тоже )) Пять дней я шатался, и всячески жил в этом когда то русском городе. Ухо и глаз как то сами выздоровели, а тело начало набирать лишний вес. Потому что вкусно.









     В городе много русских домов. С тех пор, когда мы мочили друг-друга штыками, они остались памятью стоять не тронутые временем, и как ни странно - турком. Более того - они охраняются законом, и заселены полностью турками. В иных закоулках не отличить от какой нибудь Костромы, или исторического центра любого российского города. Мощеные дороги. Старые высокие ворота, с медными гвоздями. Пёс, звеня цепью, выглядывает в щель когда то богатого забора…

     И только крик муллы и крепость возвращают тебя на место.
     
     Раньше как то не было время подняться в крепость, и я обещал себе сделать это обязательно в следующий раз. И я полез…

     Крепость не трогали современные строители, дизайнеры, архитекторы, и прочие разрушители истории. Она такая, какой её поливали кровью русские и турки в своих драках за две сотни лет. Там нет туристов. Там бесплатно, и не огорожено. За высокими крепостными стенами кипит современная турецкая житуха. Внутри тихо. Время замерло. Там можно прикоснуться рукой к углу разбитой казармы, и на миг представить, как умирал солдат... Что чувствовал он, глядя со стены на приближающихся к крепости людей… Что они видели тогда...



















     На самом верху развивается огромный флаг турецкой республики. К нему ведут сужаясь каменные ступени, сплошь в следах от пуль и копыт лошадей. Сколько людей видело в последний раз эти ступени, защищая свой флаг? Сколько осталось лежать, штурмуя эти камни…







     Под стенами крепости стоит старая армянская церковь. И могучий каменный мост, скреплённый железными скобами камни, видавшие наверное еще греческих богов на лошадях с крыльями. Мама дорогая, я за несколько часов перелистал с десяток глав по истории...
















     Я бы и дальше сидел в Карсе. Меня всё устраивало. Но есть еще два места, где я должен быть не спеша. На пятые сутки я покинул город, направив свой подбитый танк в горы, в Yusufeli.

     Почти каждая заправка - моя. Не успел отдать деньги за прошлый полный бак, а тут опять доставай сотню лир. В рублях это было 1.600 за 20 литров. И так через каждые 80 км… Достало невероятно. Такое впечатление, что бензин просто тёк на землю, издевательски воняя в округе трёх метров от мотоцикла. Проще было бы просто совать купюры в двигатель, чем напрягать пацанов на заправках. Да ладно тебе, поехали…

     Съезжаю с большой дороги на извилистую и узкую. Трафик был и так никакой, пару машин за десять минут, а теперь вообще никого. Так будет ближайшие 150 км. Только пастухи перегоняя скот, будут махать рукой, да верные псы метрового роста спокойно провожать недобрым взглядом.
















     Перебираясь извилистыми дорогами медленно подкатываю к Yusufeli. Городишко маленький - пару километров вдоль реки Чорох. Судьба его незавидна - он будет затоплен. В пятнадцати км строят гидростанцию. Город станет одним из многих затопленных поселков-Атлантид, в северо-восточной части страны. За четыре дня я сделал много фотографий города, каждого его угла - совсем скоро это станет дном, историей. А сейчас город жил своей жизнью - обыкновенный турецкий муравейник. Все торгуют. Все! Покупают и продают друг-другу везде и постоянно. Какой то замкнутый бизнес-круг.































     Всё здесь настолько тихо и спокойно, что кажется попал в прошлое. Если бы еще река не шумела, точно бы уснул на ходу…
















     Река интересна сплавщикам. Как рафтингистам, так и простым лесозаготовщикам. Вообщем то город имел очень хорошую подпитку от людей с веслами - таки Чорох весьма известен. Но плотина ставит крест на сплав, на деньги, на существование целого города. Вернее - старого города. Потому как новый отстраивают на горе. Вот такой муравейник - одни топят, другие строят, третьи торгуют всем на что хоть немного есть спрос.
















     Надеюсь я сюда вернусь. Пусть даже в новый город.

     Четвертое утро на берегу Чорох. Вчера вечером я выбросил в него свой репитер. Wi-fi он так и не смог мне усилить ни в одной из гостиниц этого прохвата. Теперь надеюсь его насилуют какие нибудь турецкие раки.
Девять утра, а уже +30. Откатываю Хижер в тень, надо смазать цепь. Тут подходит осёл, или ишак, аллах его знает… И начинает жевать упавший чехол. Откуда он взялся…

     Теперь у меня чехол немного жёваный, а ишак узнал как по русски будет «уйди быстро к плохой женщине». 
Прощаюсь с Yusufeli, и медленно поворачивая вдоль стройки гидростанции, газую в сторону Artvin. Всего 70 км, а очково за заправки - когда был тут раньше, просто не замечал их, запас хода был в три раза больше. Дорога характерна большим количеством туннелей, и лепить заправки просто негде. Сзади болталась срочно купленная у турка за четыре лиры пятилитровая канистра. Она конечно успокаивала, но и не меньше напрягала - предназначенная для воды, тонкостенная, она раздулась как жаба, и всячески угрожала лопнуть. Крышка сифонила, и канистра шипела, как будто я оторвал её от отца-турка.

     На подъезде к Artvin зарулил на первую же АЗС.  Хрена там - на колонке надпись «Yakit yok», нет бензина. Залил из шипящей жабы, вспомнил аллаха, и поехал искать жильё…












     Город расположился на большой горе, точнее на склоне тоже. Улица начинается внизу у реки, тянется серпантином до самой верхотуры. Как гулять по такому городу? Забравшись на верх,  убедившись в огромной цене за гостиницу, и вертикальности города, я бздя мопедом распугивая людей и животных узких улиц, умотал в Ardahan.








     Красивая дорога. Отличная погода. Вкусная еда. Что еще надо человеку? Человеку нужен Ardahan, если человек любит натуральное молоко и мясо. Газу, газу…


















     Дорога вьется между гор. Тут всё дополнено для колорита картинки - реки, маленькие села с кучей мечетей, огромные ели, напоминающие Карпаты… Рука не поднимается крутить ручку - надо видеть всё! И запомнить конечно тоже. По этой дороге еду не первый раз, не могу привыкнуть к кайфу.


















     Но и в кайфе есть ложка гадости - городок Şavşat. Там есть несколько дешевых гостиниц, совершенно пустых, но тебя туда не заселят - только для местных. Не местных, таких как я, селят в дорогущем отеле за 100 лир. Это конечно явный перебор и сговор. Для сравнения - цена моего жилья 30-50 лир, и это будет не дыра в Шавшатских горах…

     И до самого Ardahan не будет жилья, кроме пипец каких дорогих и модных отелей сети  «Black forest». Или двести лир за номер, или чеши дальше. Но красиво. Ух как красиво.

     За последним перевалом дорогу переходит отара овец. Вернее собирается переходить. Меня тормозит огромная собака, породы аллах её знает. Медленно вышла мне навстречу, и не доходя нескольких метров села передо мной. Если бы захотела меня сожрать - я бы наверное уже был съеден, ветер был мне в спину, и она учуяла меня  еще на перевале.

     Отара медленно перевалила через дорогу. Пастух поздоровался махнув рукой. Я лишь кивнул. Ссыкотно как то руками махать. Эта здоровенная псина съела б руку вместе с рулём.
Так же медленно собака удалилась по своим собачьим делам. Завел мотор, выждал пару минут, и попетлял дальше, вниз - там меня ждал вкусный ужин. Много мяса.












     Ardahan для меня как город ковбоев - здесь всё вертиться вокруг животноводства, и всё что с ним связано. Мясо, молоко, колбасы, и конечно большая чашка йогурта бесплатно к основному блюду… Всё это до неприличия натуральное, вкусное. Это единственный увиденный мной город за все поездки в эту страну, где по улицам спокойно живут огромные пастушьи собаки. Типа той за перевалом. Они обгладывали огромные маслы из множества мясных лавок, и вылизав их, спали в тени деревьев вдоль улиц. За четыре дня я ни разу не слышал ни одного лая…

     Тут могут рядом с тротуаром жарить на углях бараньи уши, а рядом будет запах кофе и вкуснейшее мороженое. Выпечка и фрукты, колбасы и мёд… Всё рядом, только руку протяни. С деньгами разумеется.
Город похож на колхозную ярмарку, но имеет большой модный супермаркет, кучу гостиниц, воинскую часть, и конечно крепость. Без крепости вообще в Турции не модно ))






























     Четыре дня в Ardahan не прошли мимо - ремень пришлось ослабить еще на одну дырку. И этот город я покидаю с тоской - буду ли я здесь ещё? Если б не поломка мотоцикла, разве смог бы я себе позволить именно так и столько прожить в этих местах Турции. После этих недель я уже не считал поездку провальной. Но бензин по прежнему тёк рекой…

     Вернувшись в Грузию, первым делом заехал в Ахалцихе к человеку, который в принципе не может не помочь. Когда его конструировали и рожали, он уже был готов спасать мир. Это не Брюс Уилис…



     Лёва его зовут. Он любит мотоциклы, арбузы, семью, друзей, и всё что вокруг всего этого вертится. Мы поехали к его корешам, таких же добрых Самаритянинов, как и Лёва.



     Трое суток я жил в Ахалцихе. Меня стали узнавать и здороваться. В магазинах кивали головой, и уже не спрашивали зачем я пришел. Таксисты махали в ответ проезжая, а толстый патрульный мент воротил рожу - ибо козлина он толстожопая, содрал с меня бессовестно штраф за остановку под знаком.

     А ведь было время, когда патрульный останавливался чтобы помочь. Или просто поговорить. Потому как рожа у мотоциклиста уставшая, и приехал он сюда не из соседнего села. Но это было в другой Грузии.

     Когда я вернулся домой, знаете что я сделал первым делом зайдя домой? Последние пять часов я ехал под дождем, сухие на мне были только внутренности... Я вытер рожу полотенцем, и рассказал как в Ахалцихе механик Стёпа делал мой мотоцикл. Как Лёва кормил меня арбузом. Как мне помогли слишком далеко от дома…

     Стёпа выслушал меня про Нальчик и бензин, снял бак. Иииии ёбушки воробушки - в патрубке соединяющем карбюратор и цилиндр была трещина. Новейший патрубок. Его установили за неделю до поездки. Четыре японских патрубка стоили немалых денег. И вот один из них сдох.





     Прости меня заправщик из Нальчика. Много плохих слов я говорил про тебя. Ты тут не при чем.

     Стёпа, Лёва, и ещё много людей, рожали идеи, и тут же их воплощали. Пытались варить, клеить, мотать резину, делать хомуты, искать свечи, бензофильтр… И всё это на коленке, на энтузиазме, и желании помочь. Спасибо вам пацаны.








     В Грузии нет мотомагазинов. Нет запчастей и расходников. Нет резины и экипировки. Вернее есть в Тбилиси «Байк Ленд», но это скорей не магазин, а антикварная лавка. Ибо цены там для нефтяных шейхов. Потому тамошний мотоциклетный народ выкручивается не хуже советского поколения.

     Жил и ел я у Лёвы. У него свой дом, и несколько комнат для путешествующих по сходной цене. Меня всё устраивало. Кроме проклятого мотороллера, проезжающего у меня под окнами в пять утра. Мотороллеру было лет семьсот наверное, он ооочень громко издавал свои звуки, и я желал ему взорваться к чёртовой матери. Желательно рядом с жирным патрульным.

     Что такое Ахалцихе? Это городок на окраине страны, забытый этой страной. Есть тут типа туристический район, с псевдо-крепостью Рабат. Вылизанная современными материалами, почти заново сделанная для красивых фото туристов. Внутри конечно продают сувениры, и сверкает ресторан.
















Это ужасно. Как и шашлык, заказанный в соседнем кафе - просто разогрели в микроволновке. В каком году его жарили, и из чего? Но совесть там больше не живет, и мой вопрос остался без ответа. Это другая Грузия.










     В Ахалцихе нет еды. Вернее она конечно есть, но её все прячут. После турецких локант, количество которых не поддаётся счету - здесь голод. Когда я нашел магазин, типа нашего «Перекрёстка», я был рад за своё будущее, там была еда...

     Загоняя по узкой дорожке мотоцикл к Стёпе во двор, не удержал и завалил на левый бок. Левая нога приняла на себя триста кг. Резкая боль. Досада. Тихий мат. Позже врач в Воронеже скажет про разрывы микрососудов, что нога слишком мясистая, и оборвалось совсем немного. Хороший врач.





     Было очень обидно. На ровном месте. Я не мог наступить на ногу час. И этот час я был окружен не меньшей заботой, чем мать родная могла бы сделать. Спасибо вам пацаны.

     Мот сделали как смогли, лишь бы доехал. И я хромая прощаюсь. Нога посинела наполовину, но я не переживал - у меня их две. Только в сортире приходилось в позе орла решать как то все события. Всё же мысли о тромбе не покидали до самого врача. Меня латать некому, среди моих новых знакомых только зубной врач. А он по ногам не в зуб ногой.

     Заделанная дырка продержалась три километра. Увы. И понеслась...
     Ногу начало сводить судорогой слишком часто, боялся не удержать мот. Военно-Грузинскую раскопали в двух местах, и мне светило просто сидеть и плакать, смотря на огромную лужу, на дне которой большие скользкие валуны... Повезло - дождь начался после проезда этих участков.

     Вдобавок к дырке в патрубке, добавилась другая засада - мот не захотел заводиться в Степацминде. Просто кнопка стартера не реагировала на мои желания. Бляха муха...



     Как потом выяснилось - проблема была в нулевике, или кольцевике, хер его знает как правильно называется эта приблуда. Как бы то ни было, но нервов мне испортило много. Мот завелся каким то чудом с десятой попытки, и это дрочево продолжалось до самого дома.

     После Ахалцихе я заправился ровно 20 раз. Т.е. я садился на мопед, разгонялся, и через десять минут начинал ёрзать в поисках АЗС. Это утомляет. А когда мопед перестаёт заводиться, и идёт постоянно дождь - пипец. Последние пару сотен км я его просто не выключал...





     Во Владикавказе закрался план как в кайф добраться домой - сдать мопед в транспортную компанию, и ну его на хер… Неееее, рожать так рожать - поехали дальше.

     Я доехал.
     Мотоцикл просто сдох не доезжая двести метров до механиков. Переступив порог квартиры, я поплыл.
Итоги сего фатального прохвата не радостные - я умотался, и стал еще более нудным. Общий убыток денег (перерасход горючего, штрафы, ремонты, врач по приезду) составил 25.000 руб.



     В начале я сказал что Грузия оборзела. А как же люди которые мне помогли? Они живут в Грузии. Они чинили меня, переживали, кормили… Надо помнить хорошее. И быть аккуратней с плохим. Не совсем правильно говорить за всю страну из-за нескольких неприятностей. Это кстати и про Нальчик тоже ))

     Поеду ли я в седьмой раз? Да. Обязательно. Новый маршрут был обдуман еще по дороге домой.
Всё рассказал. Жизнь прекрасна!

Отредактировано IGNATUS (01.11.2018 16:29:22)